Ремонт двигателя ниссан куб


Ремонт двигателя ниссан куб

Ремонт двигателя ниссан куб

В данной теме рассмотрено: Замена поршневых колец, масло-съемных колпачков, клапанов. Притирка клапанов. Замена элементов привода ГРМ. +промывка форсунок и замена роликов в натяжителях ремней. 
 НЕ рассмотрено: Снятие коленвала, расточка блока, замена нижней цепи грм  -  для меня не было необходимости в этих операциях. 

Тут сначала немного лирики. Что то вроде как предпосылок: «Как я к этому пришел.». Сама инфа начинается с главы  №4.

1.Вступительная часть.

В последнее время стал замечать что при резком ускорении (например, при выезде на дорогу с прилегающей территории) машина выдает облачко голубого дыма. Расход масла на угар у меня и до этого был великоват, плюс «потел» маслом фильтр  картерных газов в коробке воздушного фильтра и был налет на самом воздушном фильтре  –  признаки износа цилиндропоршневой группы, как говорится налицо. Контрольные замеры показали еще более возросший масляный аппетит и компрессию : 11; 10,5; 11; 8. Низкая компрессия в последнем цилиндре не восстанавливалась если подлить в цилиндр немного масла, значит делаем вывод о как минимум одном прогоревшем клапане.
Вообще-то я обычно езжу очень плавно, так как в салоне зачастую ребенок, и получается, что  двигатель не раскручивается выше 2500. А вот в последнее время так сложилось, что езжу больше один и более активно. Так что «синие облака» связываю скорее со сменой манеры вождения, чем с «внезапным» износом двигателя. Ну а клапан не знаю уж, может давно такой, по крайней мере, на холостом ходу поведение машины не изменялось с момента ее покупки 1,5 года назад (да и меня вообще-то устраивало). 

2.Муки выбора.

Тем не менее делать что то надо, и залив полу-синтетику вместо синтетики, чтоб хоть как то уменьшить расход начал обдумывать варианты. А вариантов собственно два:

1) покупка контрактного двс:   20000 – 25000р  + работа в сервисе 5000-6000р. + довезти с новосиба 2000р.

2) Ремонт: Работа по замене поршневых колец, МСК и притирке клапанов оценивается 14000 -1600р. (На этом сайте земляк, работающий в сервисе, любезно озвучил цифру 24000р :o).
+ запчасти: комплект всех прокладок 3500, комплект колец 2500, клапан 350р/шт.
+ на попутные работы и детали необходимость замены которых видна после вскрытия (элементы грм, вкладыши, поршни и т.д…) в сумме может дойти до 15000р.
+сервис ведь есть сервис, на какую-нибудь лишнюю фигню да разведут:), им ведь вовсе не исправность твоей машины нужна, а твои деньги: чем больше тем лучше.

Размышлял над этими вариантами:
1)   С Японии бог знает что может прийти (если вообще оттуда, а не убитый хлам из соседнего города). Да и если двигателю 10 лет (а в 2002  кубики Z10 перестали выпускать),  не думаю, что разница огромная там он работал или тут. Да да, там климат может и мягче, но вот не поверю что японцы на машинах не ездят,  а покупают их для того чтоб пылиться в гараже. Посмотреть хоть на японские аукционы там машины бывают с годовым пробегом и 30 000км. И продают такие мороты вместе с машиной. А если двигатель продается отдельно то, есть это получается что машина столько проехала, что  на аукционе уже не продашь!? Или битая что не восстановишь!? (ну не будут же с исправный движок с исправной машины снимать, а даже если и будут в силу каких то обстоятельств, то он все равно СТАРЫЙ).
2)   В сервисе ты не знаешь что тебе сделали и как. Смету напишут на 20000 а сделают на 10000 и как к примеру по внешнему виду определить растачивали тебе блок или нет (и необходимости не было). Или еще к примеру затянули ответственные соединения на глазок, а не динамометрическим ключом(а потом еще и с транспортиром). Им то пофигу что он у тебя через 10000 опять умрет – скажут «масло паленое лил». Стандартный рабочий день сервиса  совпадает с моим. И даже если заняться во время отпуска: работать в твоем присутствии НИКТО не согласится. Поэтому если в сервис, то только к знакомым или через знакомых. Или в очень проверенный (например, где 10 твоих коллег уже ремонт делали и довольны как слоны).

Оговорюсь, все выше сказанное, что называется, ИМХО (In My Humble Opinion). Никому свое мнение не навязываю (это просто ход МОИХ маыслей) и прошу эту часть статьи не комментировать.

На фоне таких вот пессимистический размышлений, и такого немаловажного факта как нежелание тратить рассчитанные выше суммы на ремонт машины (мне и без этого есть куда потратить деньги, да и вам я думаю тоже), а так же прочитав на нашем форуме несколько положительных тем о самостоятельном ремонте, решил делать сам.

3. НЕ НАДО БОЯТЬСЯ!!!

Я, человек у которого нет специального «автослесарного» образования. Я никогда не работал в сервисе, у меня нет близких друзей сервисменов, у которых бы я набрался опыта. У меня даже нет собственного гаража. И я сам, один, успешно сделал этот ремонт. Без проблем и без хлопот! Зачем я это говорю? Я не пытаюсь хвалить себя, я показываю – ничего тут особо сложного НЕТ!!! И не надо ни каких специальных навыков. Надо уметь читать, собирать информацию (в пределах этого форума и книги «инструкция по ремонту и эксплуатации»), не торопиться и…уметь крутить гайки (кто-то называет это «прямыми руками»).
Я лично до этого «рулил» девятку, там время от времени приходилось что-нибудь подделывать, заменять, подчищать смазывать. Так что вроде знаю с какого конца за отвертку хвататься  :).

На все про-все у меня ушло 18 дней, но это во первых: учитывая то что две недели меня «динамил» экзист (магазин где я заказал запчасти), во вторых в ожидании запчастей занимался я вечерами после работы и провел в гараже лишь 2 полных дня (выходные), остальное по 2 – 3 часа в день. Если все это сложить то думаю можно уложиться за 5 полных дней  с утра и до вечера с перерывом 1 час на обед (я не курю). Полтора дня разбирать. Столько же на чистку и замену деталей. День на сборку (собирать быстрее). Ну и денек про запас оставить надо.

По деньгам:
3500р. – комплект прокладок (всех),                   артикул: 10101-AN085
2500р. - комплект поршневых колец стандарт            артикул: 12033-AN202         
350р.  – клапан выпускной 2шт                          артикул: 13202-AN200
750р. –  натяжитель верхней цепи                           артикул: 13070-AN201

+  масло, фильтры, свечи 2000р
+  спец-инструмент (динамометрический ключ, съемник поршневых колец, рассухариватель, транспортир) 850р
+  аренда гаража 1 мес. (ну это в моем конкретном случае)   2000р.
+  мойка двигателя 250р.
+ 1000р. На мелочевку типа растворителей, перчаток,  и водички попить.

Итого: чуть больше 13000р.
Может у вас чего еще добавится, например вкладыши шатунов, или элементы грм. У меня состояние было отличное.

 И еще хотелось бы добавить, может  немного не в тему:
Люди, у которых масло начинает кушать к 130 - 150 тысячам, знайте: вас скорее всего ОБМАНУЛИ с пробегом, или нещадно насиловали движок. И пожалуйста, не надо ругать кубика за его как будто маленький ресурс. Мой пробег на момент ремонта перевалит за 220 тысяч (авто 2002г. вот что значит не скручен!). Притом серьезный расход масла на угар отмечался последние 5 тысяч с учетом того что я в силу своей манеры езды не сразу это заметил.
            

4. Ну чтож, приступим.




http://imglink.ru/show-image.php?id=6c6a567ef5a11b665f527d9ab4077158

Общий вид двигателя сверху. Здесь и далее красной контурной стрелкой будет указано направление от салона к бамперу, сама стрелка будет находится со стороны шкива коленвала.

Сливаем антифриз. Пробка слива находится  снизу справа (лицом к машине) на радиаторе. Обратите внимание она пластиковая  возьмите отвертку побольше чтобы не сорвать случайно шлицы (фото ниже)



http://imglink.ru/show-image.php?id=25300120586db93919d477b85f5a28d0



http://imglink.ru/show-image.php?id=7642c451f99670e6411d860023f4ef00

Выльется где то чуть более 3 литров. Сначала капать будет помаленьку, надо поймав струйку воронкой, открыть заливную крышку на радиаторе тогда польется как на фото.

Выкручиваем свечи. Снимаем аккумулятор. Демонтируем воздуховод в сборе: Отсоединяем трубку между клапанной крышкой и корпусом фильтра. Откручиваем болты крепления воздуховода, которые находятся за аккумулятором. Этот край воздуховода свободен. Затем ослабляем хомут под коробкой воздушного фильтра и снимаем воздуховод с дроссельного узла (фото ниже)



http://imglink.ru/show-image.php?id=24019e4fb6ac0655121e32a89b5cd14d

Получается как то так.



http://imglink.ru/show-image.php?id=6ee9a022f558ba06b154ac9cafda9d0f

Разъединяем все доступные разъемы электропроводки. Подписываем, если есть опасения забыть при установке. Берем малярный скотч (он на ощупь – бумажный) пишем на нем карандашом обозначение  (например 1, 2, 3 и т.д.) и лепим одинаковое обозначение на оба конца разъединяемого разъема, потом при сборке просто ищем одинаковые и соединяем.

Отсоединяем оставшиеся два патрубка от крышки клапанов, откручиваем десяток болтов крышки, снимаем крышку. Получаем примерно такую картину:



http://imglink.ru/show-image.php?id=a6ab3ec13f2ba5385e6e4baeb30ef398

Далее снимаем трамблер. Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ (верхняя мертвая точка). Для этого открутив правое переднее колесо и пластиковую защиту, ключом поворачиваем шкив коленвала за гайку по часовой стрелке, пока не совпадет метка (вторая слева направо) на шкиве с выступом на корпусе блока.



http://imglink.ru/show-image.php?id=20e7fd5082dc79d3854404a0a8611814

Смотреть  на метки надо сверху со стороны приводных ремней. Будет соблазн в поисках ВМТ проворачивать распредвал ключом на 22 за шестигранный участок или за гайку –  потому что так удобнее смотреть на метки. Но нагрузка при этом ложится на цепи лучше не рисковать.



http://imglink.ru/show-image.php?id=f515ef37c06ec75a72a7e9a64fe5519b

Снимаем пластмассовую крышку распределителя (трамблера) открутив три болта.



http://imglink.ru/show-image.php?id=85dd6517071fd83867ce367682fab580

Убеждаемся что ротор в правильном положении, если нет поворачиваем коленвал на один оборот.



http://imglink.ru/show-image.php?id=24b199a37d829c0bf8e12ce582169372

Когда ротор установлен правильно закручиваем крышку распределителя на место и снимаем распределитель в сборе и с высоковольтными проводами. Ставим колесо на место. КОЛЕНВАЛ БОЛЬШЕ НЕ ВРАЩАЕМ чтобы не сбить положение метки и ротора. (Поворачивать его конечно немного придется при снятии и установке поршней, но всегда не забываем вернуть на место.)

Ослабляем натяжные ролики приводных ремней, снимаем ремни. Нижний ролик ослабляется с низу машины его гайку хорошо видно. Гайка натяжения верхнего ролика спряталась под головкой блока к сожалению  фото ее расположения я забыл сделать. Гляньте здесь на форуме тему про замену ремней. Там показано, да и так, подумав, догадаться можно. Снимаем оба ролика: нижний крепится болтом который проходит сквозь центр и является осью; верхний прикручен к рамке у которой два болта сверху и один откручивается снизу.  Ролики с ремнями снимаются чтобы получить доступ к лобовине двигателя для замены нижней цепи и/или ее натяжителя мне это в последствии не понадобилось, или для замены подшипника ролика (если надо). А вообще ролики не мешают снять ГБЦ их можно оставить на месте, ремни вот лучше все же снять, чтоб случайно маслом не испачкать.
Теперь надо открутить пластину, которая закрывает торец головки там, где цепи.



http://imglink.ru/show-image.php?id=03bdc21ba2d2c8b46c3b582fec5295f2

Все болты откручиваются нормально кроме одного, для которого надо на время снять опору двигателя иначе он не вылезет. Поэтому спускаемся вниз ставим, под поддон домкрат и через дощечку поддомкрачиавем немного (1, 2 см) двигатель.

Раз уж мы снизу снимем пластиковую защиту и разъединим еще и приемную выхлопную трубу (два болта в синих кружках)



http://imglink.ru/show-image.php?id=b58d5ad57c586783c6b38ff452f35020

А так же открутим  планку соединяющую головку с блоком сзади



http://imglink.ru/show-image.php?id=9eb00857b7d0ac6579b2fd6288953286

Возвращаемся наверх. Двигатель поддомкрачен, можно снять его опору и  выкрутить злосчастный болт из передней крышки головки. Сама крышка при этом сидит на  герметике. Его я срезал обычным канцелярским ножом, несколько раз проводя по одному и тому же  месту все глубже и глубже.

Крышка снята. Ставим опору двигателя на место, убираем домкрат из под поддона.
Наносим метки соответствия на цепи и звездочки  в особенно на нижнюю цепь и большой круг средней звезды. Можно нацарапать, по книге надо наносить краской (думаю канцелярский штрих подойдет). Вообще то если не снимать цепи со средней звездочки они не собьются, даже в низ не упадут когда снимутся сначала распредвалы а потом и полностью вся головка. Там есть специальный выступ на лобовине блока – пока лобовину не снимешь, средняя звезда и цепи никуда не денутся и не перескочат (честь и хвала конструкторам).
Откручиваем звездочки распредвалов удерживая распредвалы ключом на 22 за 6-гранный участок. Откручиваем болт средней звезды. Сжимаем рукой натяжитель вставляем в специальное отверстие штифт (стальная проволока, гвоздь диаметром 1,5-2 мм.) – цепь ослабла. Снимаем верхние звездочки.



http://imglink.ru/show-image.php?id=692028897667fe1b446eab988d3aa93b

Отвертка на фото как потом выяснилось не обязательна. Когда снял головку, то понял, что даже специально не смог бы уронить цепь или перекинуть ее на зуб. По книге верхняя цепь на время ремонта просто наматывается на звезду.

Далее откручиваем верхнее крепление генератора от головки, разъединяем шланги с охлаждающей жидкостью от  корпуса дроссельной заслонки и от термостата, снимем тросик газа, откручиваем еще несколько пластин соединяющих головку с блоком. Откручиваем выпускной коллектор. (Это все на виду, проблем не составит). Отсоединяем шланги бензопровода от рамки форсунок и заглушившем их (например плотно забив в конец шланга чистую ткань).

Снимаем распредвалы. Помним что все детали ГБЦ должны вернуться именно на свои места – не забываем их подписывать. После того как открутим крепежные болты распредвалов валы не будут вращаться от руки или доставаться вверх. Надо АККУРАТНО чуть сдвинуть (на поворот) вал ключом за 6-гранный участок.
 


http://imglink.ru/show-image.php?id=78c6afcf376bea65173d89f773121bc6

И переходим к снятию головки.
Откручиваем вспомогательные болты  А и В обязательно ДО того как будем откручивать основные болты головки. Внимание НЕ СОРВИТЕ  болт отмеченный на фото синим кружком, доступ к нему только «тонкостенной» головкой на ¼ дюйма. На ½ дюйма не войдет как следует (места мало) и может сорвать. Рожковый ключ тоже может сорвать.



http://imglink.ru/show-image.php?id=003497e740dc5db9ada8b3c1db9d1e44

Затем откручиваем основные болты. Я ослаблял за 3 прохода: сначала на 2 щелчка, потом на 3 щелчка, потом еще на 3 щелчка (каждый  раз проходя всю схему). Болты сильно затянуты (ГБЦ как-никак), щелкают с диким звуком, что аж становится страшно, но это норма как мне сказали.



http://imglink.ru/show-image.php?id=3fd72186438368523c8b74fb7a3618bb

После того как открутили болты ГБЦ достаем их шайбы. Поначалу они кажутся единой деталью с корпусом ГБЦ но это лишь видимость из за лакоотложений. Чуть шевельнуть отверткой и видно что это отдельная шайба. Если сразу не снять, то они вывалятся при манипуляциях с головкой и можно потерять.
Пробуем поднять ГБЦ вверх, замечаем что нам мешают это сделать некоторые детали проводки  которые мы не заметили сразу (у кого-то этого шага не будет  ), быстренько отсоединяем их и снимаем ГБЦ в сборе с впускным коллектором со своего места.

После снятия картина будет похожа на эту:



http://imglink.ru/show-image.php?id=ce46dd09eb51e1eebfd92341f3f9603d

Самый чистый поршень – как раз тот в котором «не держали» клапана.
Посветив фонариком в отсек с цепями можно поглядеть на состояние нижней цепи и ее ливера. Видно не все, но состояние оценить можно. Меня оно удовлетворило – поэтому решил не лезть. Сменил из всего привода только натяжитель верхней цепи, да и то у него вырабока была 1-1,5 мм, и хода в запасе еще оставалость 2 - 3 мм. (как я прикинул в сравнении с новым он пол ресурса еще не отработал). Может быть до меня предыдущий хозяин с ГРМ занимался, по крайней мере по герметику видно что как минимум переднюю крышку снимали.
Кстати для доступа к нижней цепи на нашем этапе осталось открутить шкив коленвала и 4 или 6 (точно не помню) болтов лобовины.


Источник: http://cube-club.ru/forum/index.php?topic=19228.0



Ремонт двигателя ниссан куб

Ремонт двигателя ниссан куб

Ремонт двигателя ниссан куб

Ремонт двигателя ниссан куб

Ремонт двигателя ниссан куб

Ремонт двигателя ниссан куб

Ремонт двигателя ниссан куб

Ремонт двигателя ниссан куб

Похожие статьи: